Полезные советы

Как сделать прямой угол с помощью линейки или изметирельной рулетки

У прямого угла, длина сторон катетов – численно равняется произведению гипотенузы на 0.7071 На рисунке показан пример с порядком измерения и выставления на 90 градусов плоскостей забора (изгороди) на садовом участке. Вначале, на оба плеча, отмеряется по 71 сантиметру от угла и ставятся метки (отметив карандашём или гвоздём). После этого, стороны ограды выставляются так, чтобы между метками получилось нужное расстояние, например – 1 метр, при катетах по 71 сантиметру.

Чем шире плечи – тем точнее результат (до определённого значения). Цифры увеличиваются пропорционально – 1 : 0.71 (0.7071), 2 : 1,41 (1,4142)

Чтобы ускорить и упростить процесс, заранее, перед работой – из деревянных реек сбивается эталонный "уголок", по которому и выставляются прямые углы.

Как подготовить поверхность к покраске или склеиванию

Удалить с поверхности воду / масло, грязь и остатки старой краски. Вытереть насухо и пройтись щёткой с металлической щетиной.

Приспособление для тщательной очистки ровной поверхности от загрязнений – небольшая дощечка, обмотанная светлой хлопчатобумажной тряпкой или мешковиной, которой, с равномерным нажимом, протирается место покраски. Затем, сверху наматывается крупнозернистая наждачная бумага (или шкурка на тканевой основе). Этим приспособлением проводится ошкуривание (линейными движениями – в середине и вдоль рёбер, а по краям и углам – круговыми-вращательными), после чего, наждачка снимается, а тряпичной обмоткой смахивается пыль и содранная ржавчина. Меняя тканево-наждачную обмотку на свежую, цикл зашкуривания повторяется до нужной кондиции очистки (пока ткань не перестанет темнеть).
Читать дальше...

Некоторые варианты цементных растворов и приёмов бетонирования

Цемент (марки 400 и более) перемешивается с просеянным мелким кварцевым песком (промытый, без примеси глины). Из этой первичной смеси замешивается цементный раствор, с некоторым избытком воды. Через несколько минут, добавляется клей ПВА (1/10 часть), всё перемешивается. После кратковременного отстаивания (до нескольких минут), избыток жидкой фракции, сверху, сливается и используется в качестве первичной грунтовки (первый слой, основа).

Распушенное базальтовое волокно (содержит, до половины, кремнезёма SiO2, в виде микрокварца) заливается известью, мелко размолотой и погашенной подсолёной водой. Несколько минут перемешивается, чтобы произошла химреакция с образованием кремнегеля (микрокремнезём частично растворяется в щелочах – при рН больше 7). Когда уже нанесена грунтовка и стена готова к оштукатуриванию, эта смесь смешивается с жидким стеклом (1/20 часть), добавляется в цементный раствор и сразу используется.

ПВА-клей ещё добавляется в бетон на завершающей стадии приготовления раствора, когда уже прореагируют между собой – жидкое стекло с известкой и кварцем (в виде очень мелкого порошка или распушенной минваты).

Самый наружный, последний слой стены, покрывается гидроизоляцией, на основе жидкого стекла и гашёной извести.

В извёстке не должно быть негашённых частиц, иначе, в слое бетона продолжится химическая реакция, вызывающая вспучивание и растрескивание. При разгашивании комковой извести, она заливается достаточно большим объёмом воды. Перед сливом раствора, необходимо дождаться оседания взвеси из непрореагировавших, крупных частиц извести.

Для улучшения адгезии, применяются различные добавки – порошёк прокалённой буры, клей ПВА и т.д.

Чтобы бетон с жидким стеклом, дольше оставался жидким – при перемешивании, стараться уменьшить попадание воздуха в цементный раствор.

Для профилактики растрескивания бетона, в него добавляются пластификаторы (способ применения описан в инструкции, на упаковке). При больших площадях заливки, в только что схватившемся растворе нарезаются (болгаркой) температурные швы. Технологические зазоры обустраиваются непосредственно перед заливкой. Тонкие листы (например, из ламинированной фанеры или листового пластика) устанавливают поперёк заливаемой плиты, а при первом схватывании, извлекают. Очень большие, по размерам, участки разделяют съёмной опалубкой, на отдельные сегменты.

Для армирования (повышения прочности на растяжение, сжатие, изгиб), в тело бетона помещается арматура. Основные конструкции и материалы для армирования: арматурный каркас (соединяется с помощью вязальной проволоки), сетка (изготовленная из металла, стекловолокна или полимерная), добавки из фиброволокна.

Для гидроизоляции, в виде "железнения" – когда бетон только схватится, его поверхность промазать водным раствором жидкого стекла, присыпать цементом высокой прочности и так далее. Чтобы поверхность стяжки не была слишком скользкой, а так же, для повышения устойчивости к истиранию, ударным воздействиям и тяжёлым нагрузкам, в финишный слой добавляется порошёк кварца или крошка корунда. Как вариант – в виде топпингов (уже готовых сухих упрочняющих смесей для бетонных полов).

Определение наружного диаметра трубы с помощью нитки, тонкой верёвки, проволоки или рулетки

При выполнении ремонтно-строительных работ, в быту или на производстве, может появиться необходимость в измерении диаметра трубы круглого сечения, которая уже вмонтирована в систему и нет возможности полного её обмера.

Если труба имеет большой диаметр (больше 150 мм, измеряемых обычным штангенциркулем), на ней не видно маркировки номинальных размеров и нет соответствующего измерительного инструмента, под рукой, тогда могут применяться различные экспресс-методы, технические приспособления и подручные материалы, для быстрого определения параметров трубы.

Когда невозможно померить трубу с торца, можно измерить её окружность (обхват), с помощью нитки, тонкой верёвки, проволоки или мерной ленты, и посчитать диаметр по математической формуле (см. таблицу):
длина окружности равняется произведению числа Рi (3,14159265359) на диаметр.

Полная формула, учитывающая дополнительные параметры:
D = (L / Рi) – (2 * допуск) – 0,2мм

D – значение наружного диаметра; L – длина окружности (обхват); допуск – поправка на толщину мерной ленты или проволоки; 0,2 мм – припуск на плотность прилегания измерительного инструмента к поверхности обмеряемого изделия (определяется экспериментально и может отличаться в большую или меньшую сторону).

Данный метод, несмотря на его простоту, позволяет производить экспресс-измерения, даже, на деформированных, сплюснутых (имеющих значительную овальность) трубах. Но, на ржавых, сильно корродированных коммуникациях, эта методика будет иметь существенную погрешность. Для повышения точности, можно производить несколько замеров, на разных участках каждой конкретной трубы, и вычислять среднее значение.
Читать дальше...

Сборка и ремонт мебели

Перед сборкой новой мебели, если она сделана из ДСП и ДВП – сколы и спилы мебельных плит и листов необходимо покрывать клеем ПВА или закрашивать акриловой краской. Тонировать их можно водорастворимой краской. Такой приём помогает улучшать экологию в квартире и легко проводить мелкий, косметический ремонт мебели. Без герметизирующих покрытий, с места скола плит ДСП – начинает испаряться формальдегидная смола, что повышает риск отравления организма жильцов квартиры фенолом, при вдыхании такого воздуха в помещении. Поэтому, необходимо вовремя выявлять повреждения, в виде царапин и сколов, и проводить ремонт. Клей ПВА и акрилка – считаются наиболее экологически безопасными и безвредными.

Проливка битумом крыши гаража

Работы проводятся после тщательной просушки кровли. Зачистка поверхности производится с помощью щётки с металлической щетиной. Если в качестве кровельного материала используется руберод, уложенный внахлёст, перед заливкой – нужно приподнять верхний край. Подложить что-нибудь, аккуратно, стараясь не порвать лист. Перед швом, чтобы битум не растекался, ставится дощечка, которая пододвигается под край шва сразу, после заливки расплавленной мастики. Для размазывания и выравнивания – используется жёсткая кисть и шпатель. После проливки – листы прижимаются сверху грузом. Все манипуляции делаются максимально быстро, в один приём, пока битум не застыл.

Повреждения в виде отверстий – закрываются заплаткой из просмолённой мешковины, уложенной в несколько слоёв на жёсткое основание (укладывается и крепится заранее).

Чтобы битум не трескался от холода, был более пластичный и долговечный – при растапливании смолы до жидкого состояния, в неё добавляется отработанное машинное масло или зимняя солярка (в объёме, примерно – 1/4 часть). Куски битума – крошатся помельче. Состав вываривается и перемешивается до тех пор, пока не выкипит вся вода (когда битум перестанет пениться). В качестве пластификатора, так же, используются различные наполнители – минеральные вещества (мел, доломит, гипс, асбест) или сухие опилки, резиновая крошка, пенопласт и другие полимерные материалы. Для уменьшения нагрева от солнечных лучей – ещё не остывшая смола посыпается гранитной горной пылью (сверху её надо прижимать, чтобы схватилась, надёжно приклеилась к поверхности мастики).

Внимание! Не забывать о правилах пожарной безопасности и работать в плотных рукавицах (горячая смола, попавшая на кожу, может вызвать сильные ожоги). Если битум начнёт гореть в ведре открытым пламенем – плотно накройте его сверху куском жести, перекрывая доступ кислорода, пока не погаснет огонь.

При капитальном ремонте кровли, укладку рулонов – следует начинать с самого нижнего, по уклону, конца крыши, куда будет стекать вода. Последующие листы укладываются внахлёст (на 5-10 см).

Экспресс-ремонт рубероида на крыше сарая или на навесе

Раньше, для такого ремонта использовался расплавленный на огне, жидкий и горячий битум. Сегодня, с помощью современных материалов, кровлю можно отремонтировать намного качественнее, легче и быстрее. Например, с помощью атмосферостойкого силиконового герметика (наносится равномерно по периметру латки и, точечно-выборочно – в её середине), накладываются заплатки из того же материала или близкого по физическим свойствам. К примеру, рубероид можно подлатать толью.

Повреждённое место, заранее, нужно подготовить – хорошо очистить металлической щёткой (с железной, стальной щетиной) от грязи и пыли и тщательно высушить. Толщина наносимого слоя – устанавливается с помощью дозатора. Излишки удаляются влажной тряпкой или скребком. Состав схватывается, вулканизируется в течение суток. В отличие от битумной мастики, силиконовый клей-герметик долговечнее (срок службы – 15-20 лет), пластичнее (по сути, это термостойкая резина), не подвержен растрескиванию на зимнем морозе и не плывёт на летней жаре. Выбирать, лучше – универсальные-нейтральные (по виду кислотности содержимого состава), строительные типы герметика с нужной расцветкой (бывают прозрачные или окрашенные в определённый цвет – черный, белый и т.д.)

Минеральные пигментые вещества, устойчивые к щелочной среде извёстки, которые используют в качестве тонера для известковых красок:

мумия (красно-коричневый);
сурик (оранжевый);
охра (желтый оттенок);
умбра (зеленовато-коричневый);
окись хрома (зеленый);
синька – метиленовый синий;
ультрамарин (синий);
литопон (белый);
диоксид титана (белый).

Лента ФУМ – свойства и применение при монтаже водопровода

ФУМлента – широко распространённый рулонный фторопластовый (тефлон, сокращенное название – PTFE, техническое наименование, принятое в СССР и России – фторопласт-4) уплотнительный материал, применяемый в качестве ленточного герметика для герметизации разнообразных резьбовых, фланцевых и ниппельных соединений, при монтаже и ремонте трубопроводных систем водоснабжения, питьевой воды, газоснабжения, отопления, охлаждения и вентиляции, в масло- и бензопроводах, в сантехнике, в гидравлических системах и даже в холодильных установках.

Приблизительные граничные условия эксплуатации фторопластовой ФУМленты:

Температурный диапазон: от -60°С до +200°С.

Рабочее давление для труб малого диаметра:
- до 20 бар, при низкой плотности фумленты, равной 0.2-0.4 г/см3
- до 30 бар, при средней плотности фумленты, равной 0.5-0.7г/см3
- до 60 бар, при высокой плотности фумленты, равной 1 г/см3

// Соотношения величин, для приблизительных расчётов давления в трубах:
1 бар ~ 1 атмосфера ~ 0.1 МПа (мегапаскаль) ~ 10 метров водяного столба ~
~ 1 кгс/см2 = 10^4 кгс/м2

Например, для работы стиральной машины, давление воды – должно быть не меньше, чем 2 бара. Идеальная, общепринятая норма для водопровода в городской квартире
– 4. Предельный минимум: в городе – 2 бара, в загородном доме – 1.5 бар.

При нагревании тефлона свыше +260°C, выделяются ядовитые фтористые легколетучие токсичные соединения. Температура возгорания – составляет около +520°C

Характерные свойства тефлона: очень низкая адгезия (липучесть), не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей, устойчив к вибрациям и агрессивным средам, не взрывоопасен, обладает высокой тепло- и морозостойкостью, сохраняет эластичность при температурах от -70 до +270°C, отличный диэлектрик, долговечный изоляционный материал. Не токсичен, экологически безопасен и гигиеничен, (если нет нагрева до температур свыше +200°C), поэтому пригоден для применения в медицине, в пищевой промышленности и для изготовления кухонной посуды. Гарантированный производителями срок хранения ФУМленты всех марок – не менее 10 лет с даты изготовления.

Размеры ФУМленты – отличаются по ширине (10, 12, 15, 20, 40, 60 миллиметров) и толщиной (0.08, 0.1, 0.12 ... мм).

Применение фумленты при монтаже

Фумлента наматывается на резьбу так, чтобы не задиралась, при сборке резьбового соединения. От края резьбы – необходимо отступить на 1-2 мм, чтобы ленту не выдавило в просвет трубы (произойдёт сужение просвета). В процессе намотки, фум-лента слегка натягивается и, периодически, придавливается (ввинчивающими движениями) пальцами, для более плотной укладки и заполнения пустот. Помимо плоской намотки, можно, вначале, намотать скрутку (фумлента, скрученная в жгут) по канавке резьбы, а сверху – замотать полоской ленты, внахлёст и в несколько слоёв. Комбинированный метод – сперва, обмотка обычной паклей, а затем, сверху – не слишком тонкой фум-плёнкой. Если на резьбу наносится герметик, то, перед сборкой, силикон должен подсохнуть.

Не следует применять фумленту – пока рабочая поверхность не очищена от загрязнений, пока резьба не обработана и имеет острые кромки, а так же, при давлении в системе, превышающем допустимые пределы. При низком качестве монтажа, при недостаточном количестве намотанной ФУМ-ленты, даже через несколько дней с начала эксплуатации системы, могут возникнуть аварийные ситуации – появиться протечки и т.д.

Наиболее подходящий способ применения фумленты – выбирается в зависимости от величины зазоров, диаметра и качества исполнения резьбового соединения, наличия или отсутствия антикоррозионных покрытий, а так же, от фактических условий эксплуатации.